Разбираемся в непростых понятиях из мира моды и искусства вместе с экспертом.

Многие люди относят винтаж, ретро и антиквариат к одной категории — «одежда из прошлого» или «одежда из бабушкиного шкафа». Но так ли это? Давайте разбираться. Объясняет историк моды, эксперт Академии дизайн-профессий Pentaschool Иван Шуринов.

Самый простой признак, по которому можно отличить винтаж от других стилей — возраст вещи. Моложе всех ретро, а старше — антиквариат. Но многие, не разобравшись в особенностях, называют все старые вещи винтажными — и мамину шубу, и платье с кринолином. Поэтому нужно углубиться в терминологию, чтобы начать отличать эти категории.

Что такое антиквариат в моде

Антикварная одежда — это все вещи, которым более ста лет. Обычно это коллекционные и музейные предметы, поскольку использование в повседневной жизни портит хрупкие ткани и аксессуары.

Исключение — ювелирные изделия. Королевские семьи из Великобритании, Дании, Испании, Швеции, Норвегии, Саудовской Аравии, Бутана и других стран носят антикварные украшения в качестве символа власти. Примечательно, что Елизавета II использовала броши в качестве средства общения. Каждое украшение отвечало за определенное событие, и по нему на официальных встречах можно было понять настрой королевы или ее отношение к собеседнику.

В настоящее время антикварная одежда служит предметом коллекционирования. Дизайнеры не используют антиквариат в коллекциях prêt-à-porter, так как он совершенно не подходит для современной жизни. Но для коллекций haute couture, когда дизайнер с помощью одежды передает тот или иной образ, раритетные вещи служат источником вдохновения. Это одежда не для носки, это — произведение искусства. Самым ярким примером «антикварной» моды можно назвать коллекцию Джона Гальяно в стиле Древнего Египта, которую он разработал для Dior.

Что такое винтаж в моде

Следующим по возрасту следует винтаж. Это вещи, которым не больше ста и не меньше 20 лет. Само слово vintage пришло из профессионального языка виноделов. Это слово применяется к высококачественным винам, которые создавались в годы самых высококачественных урожаев и долго выдерживали, что придало им эксклюзивный и неповторимый вкус.

Теперь словом «винтаж» называют и предметы гардероба, которые отражают моду предыдущих поколений. Яркий пример — широкие джинсы с низкой посадкой, которые были разработаны 25 лет назад.

Винтаж в моде не редкость, а правило. Мода развивается по спирали, и каждые 25-30 лет тенденции прошлого возвращаются. Например, Алессандро Микеле, который был креативным директором дома GUCCI до недавнего времени, всегда отдавал дань моде 80-х. Детали костюмов, подача в медийном пространстве и показы — его коллекции пестрели моделями времен диско. Благодаря этому в моду вновь пришли «дедовские» объемные пиджаки, клеш, рукав-тюльпан, блестящие ткани и буйство красок.

Винтаж в высокой моде

Само понятие «винтаж» стали использовать в моде еще в 1950-е, когда в тяжелые послевоенные годы новые вещи стали комбинировать с одеждой мам и бабушек. Правда, об этом старались не говорить: использование старых вещей сообщало о затрудненном финансовом положении.

Однако в 90-е термин «винтаж» приобрел значение совершенно противоположное. Благодаря поп-культуре он стал эксклюзивом из прошлого. Джулия Робертс, Рене Зеллвегер, Кейт Мосс и госпожа-бурлеск Дита фон Тиз вмиг обратили внимание модников и модниц всего мира на хиты прошлых десятилетий.

Винтаж стал феноменом в мире моды, к которому обращаются с завидной периодичностью. На ковровых дорожках теперь никого не удивить экстравагантными платьями современности, поэтому звезды все чаще облачаются в винтаж времен творчества основателей домов мод. Например, на 76-м Каннском фестивале Натали Портман появилась в копии винтажного платья Dior коллекции 1949 года. Оно представляло собой сверкающий корсет с юбкой в виде цветочного бутона, лепестки которого усыпаны кристаллами.

На одном из балов Met Gala Ким Кардашьян тоже решила удивить всех, придя на мероприятие в знаменитом «голом платье» Мэрилин Монро. Правда, в процессе Кардашьян порвала платье в области застежки и потеряла несколько кристаллов. Такое отношение к легендарному платью побудило знаменитостей заказывать копии или брать в аренду вещи «помоложе».

Винтаж в повседневной моде

Коллекционеры и модники наших дней часто обращаются к вещам из прошлого и отлично их комбинируют в современных образах. Винтажные вещи все еще подходят для использования, хотя и редкого. Регулярно в интернете устраиваются настоящие онлайн-аукционы, где можно приобрести золотое платье Versace конца 80-х.

Но старые вещи пользуются популярностью не только у коллекционеров и звезд. Стилисты-блогеры рекомендуют миксовать современные вещи с винтажными, как это делали наши бабушки и прабабушки в послевоенные годы. Так в моду вернулись широкие пиджаки, сумки-седло, мини-рюкзаки, шапки-формовки и многое другое, что можно найти в гардеробе родителей.

Но что такое ретро?

В отличие от антиквариата и стиля винтаж, ретро возникло искусственно в конце 90-х. Ретро — это современные вещи, которые копируют винтажные предметы гардероба. Например, если вы хотите толстую оправу очков в стиле 70-х и решаете купить такую вещь в обычном магазине, то это современная копия — ретро, а не винтаж.

Для любителей прошлого есть специальные ретро-магазины, где можно купить современную одежду, разработанную на основе стилей прошлых эпох. Также в этом направлении работают некоторые бренды: Effie’s Heart, ASOS, Unique Vintage, Modcloth, Blue Velvet Vintage, Loco Lindo и многие другие.

Мода на прошлое так же переменчива, как и мода на настоящее. Только недавно все искали газовые блузы с воланами и пиджаки с острыми плечами, как теперь ищут джинсы с низкой посадкой и джинсовые юбки-карго.

Посмотрим, появится ли в моде что-то новое или нас ждет возвращение к чему-то давно забытому — например, к стилю 20-х, флэпперам и джазу.

От средневековых английских рыцарей до Эркюля Пуаро и благотворительного месяца "Усабря" - в этой публикации все о переменчивой моде на пышное украшение мужской верхней губы.

В истории человечества лицевая растительность то входила в моду, то выходила из нее. Волосяной покров челюсти и восхвалялся, и был объектом презрения, и запечатлевался в произведениях искусства, и даже законодательно запрещался. Жизнь усачей порой бывала непростой.

Однажды древний человек поднял с земли пустую двустворчатую раковину и с ее помощью, как пинцетом, выдернул пару волосинок с лица. С тех пор повелась традиция придавать усам красивую форму. С ходом столетий усы могли обретать или терять популярность, но их всегда хоть кто-нибудь, да носил. Цивилизация развивалась, менялось общество, а вместе с ним – и отношение к усам.

Средневековые рыцари Англии заказывали себе доспехи, в конструкции которых учитывались роскошные усы владельцев. В XIV веке принцу Уэльскому Эдуарду поставили памятник на его могиле в Кентерберийском соборе. Принц изображен в полном боевом облачении: кольчуга закрывает его лицо и шею, но позволяет усам свисать свободно.

Усы как элемент мужского стиля вошли в моду в Англии после эпохи королевы Елизаветы I, при которой в фаворе были бороды. Когда британский трон в начале XVII века занял Яков I, он щеголял аккуратными усами, память о которых осталась потомкам в картинах. Его сын Карл I носил подкрученные усы и острую бородку, и франты как один скопировали этот стиль, глядя на королевские портреты работы Антониса ван Дейка. И кто знает: возможно, республиканец Оливер Кромвель, не одаренный столь роскошной растительностью на лице, затеял революцию просто из зависти к королевским усам. Кромвель казнил не только Карла I, но и одного из его ближайших сторонников, Артура Капеля. На миниатюре работы Джона Хоскниса Капель предстает с замечательными усами: пышными и загибающимися в стороны, как раскрытые театральные кулисы.

Когда британцы устали от правления пуритан и вновь захотели театра, танцев и разгула, на трон взошел король Карл II. Судя по портретам, он начал отпускать усы еще подростком – что неудивительно для мужа, который участвовал в своей первой битве в 12 лет.

Боевая растительность

В конце XVII века в Европе борода стремительно вышла из моды, а в России тем временем европеизированный, усатый император Петр I ввел налог на бороды. Для усов же, наоборот, наступил золотой век. К началу XIX столетия усы носили роскошными, завитыми и зачастую соединяющимися с внушительными бакенбардами.

Но молодое поколение восставало против этой моды: молодежь подражала поэту-романтику, покорившему воображение Европы. Лорд Байрон чисто брился, лишь иногда оставляя на губе тонкие романтические усы – он шел в этом против общества, как, впрочем, и во всем остальном. Несколько десятилетий байронический образ правил бал – но потом случилась Крымская война, и борода вернулась во всеоружии.

Война закончилась в 1856 году, и приезжавших домой в Британию солдат едва можно было узнать в густых зарослях их бород. Решив, что борода – атрибут героический, британские мужчины вновь стали их растить. Бороды, этот "лицевой грибок" - по выражению писателя-современника Фрэнка Ричардсона – были повсюду, и усы попросту терялись на таком фоне.

К концу XIX века мода на бороды наконец прошла – теперь их носили только пожилые консерваторы. От зарослей на лице помогло избавиться открытие бактерий и статьи в прессе, увязывавшие с бородами распространение инфекций. В Европе и Северной Америке были приняты правила, запрещавшие бородачам работать в общепите, а бородатых больничных пациентов брили вне зависимости от их желания. Будущее выглядело розовощеким и гладко выбритым.

В войне усов против бороды подкрепление пришло с еще одной неожиданной стороны. В Первую мировую войну бородачи толпами гибли от химического оружия – борода не давала противогазу плотно прилегать к лицу. Но и для поклонников усов времена были не самые лучшие – их разрешали растить только военным определенных званий. С окончанием боевых действий, однако, усы расцвели пышным цветом, как трава на полях былых сражений.

Усы и мир

Усы стали символом современного мужчины начала XX века. В 1920 году юная Агата Кристи опубликовала свой первый детектив "Загадочное происшествие в Стайлзе", представив публике сыщика Эркюля Пуаро и его напомаженные усы. В Голливуде Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман щеголяли усами записных соблазнителей – но мир уже катился к Великой депрессии, и усачи получили новый удар.

В 1932 году Уоррен Грэм опубликовал книгу "Как найти работу во время кризиса". По его мнению, места усам на рабочем месте на тот момент не оставалось. "Сбрейте усы, если ищете работу, - писал он. - Усы подходят жиголо или шейху, но во время кризиса таких вакансий маловато". В 1936 году английский актер Чарльз Лоутон даже попал в газеты, потому что растил бороду и усы. Автор статьи специально упоминал, что Лоутон делает это лишь для того, чтобы сыграть Рембрандта.

В Испании усы были символом эпохи сюрреализма. Усы Сальвадора Дали без преувеличения стали легендой – в начале XXI века в ходе одного из опросов публика сочла их самыми узнаваемыми в истории. Когда в 1954 году Дали в интервью спросили, не отрастил ли он усы в качестве шутки, художник ответил, что это "наиболее серьезный" элемент его личности.

После Второй мировой войны – что неудивительно – резко вышли из моды усы-щеточка, зато в Британии стал популярным другой тип усов: закрученные дуги с торчащими вверх концами, как у бравых пилотов-истребителей. В 1947 году британский актер и бывший пилот Джимми Эдвардс на вечеринке в своей лондонской гримерке учредил "Клуб крученого уса", который процветает и по сей день. Потенциальным членам необходимо иметь "волосатое украшение верхней губы с ухватистыми кончиками". Бороды в клубе строго запрещены.

В 1960-70 годы бороды нанесли ответный удар, оттеснив усы с позиций. Но уже в 1980-е те вновь перешли в контратаку. Усы Тома Селлека в американском сериале "Частный детектив Магнум" покорили сердца домохозяек от Майами до Манчестера. Селлеку пытались подражать Эдди Мерфи и Дик ван Дайк, но побить сердцееда-детектива им не удалось. В 1990-х Селлек благодаря своим усам даже заполучил роль в сериале "Друзья", где целовал героиню Монику. Но его украшение меркнет в сравнении с усами Рам Сингха Чаухана из Индии. Когда их в 2010 году замеряли для книги рекордов Гиннесса, рулетка показала 4 метра 29 сантиметров.

Если не брать подобных героев-одиночек, в конце XX века для ращения усов западному мужчине все-таки требовались либо толика наплевательского отношения к общественному мнению, либо принадлежность к определенному роду занятий - рок-музыке, например, или спорту. Очередной поворот случился в 2006 году, когда впервые отмечался "Мовембер" – или "Усабрь" – месяц ноябрь, в течение которого мужчины отращивают усы для благотворительности. Эта мысль пришла в голову трем приятелям из Австралии, которые за кружкой пива решили собирать деньги, отпуская усы. Явление скоро стало глобальным, и за вдохновением обратились к голливудской классике – в 2012 году компания Philips запустила рекламную кампанию с обучающим видео "Как сделать усы в стиле Кларка Гейбла".

С тех пор каждый "Усабрь" многие мужчины растят усы – или пытаются, уж как у кого получается. Надолго ли хватит этой моды? История учит нас, что тренды в области лицевой растительности могут быть столь же преходящими, как туфли на платформе или брюки-бананы. Но пока что усы, безусловно, вернулись в фавор.

Автор - Люсинда Хоксли – английская писательница, биограф и историк искусства.

Занимательная эволюция юбки от древности до наших дней.

История юбки начинается с первых попыток человека прикрыть свое тело. Первое, что приходит на ум — набедренная повязка, именно так и выглядела юбка в древности. Но за тысячи лет юбка из куска ткани, которым оборачивали бедра, превратилась в символ женской независимости. Юбка как предмет одежды сыграла важную роль в становлении женщин всего мира, в принятии их не как домохозяек и спутниц, а как самостоятельных личностей со своим взглядом на мир.

Красота по-египетски

В живописи и иероглифах Древнего Египта можно увидеть изображения мужчин в юбках разного цвета. Такие юбки назывались схенти.

Они состояли из полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии шнурком. Схенти были предметом мужского гардероба, а женщины носили калазирис — одежду, которая напоминала облегающий сарафан.

Молодость все простит

Греческие модники тоже носили юбки, причем разной длины — от макси до ультра-мини. Этот предмет одежды назывался хитон.

Носить его было разрешено только мужчинам. Чем моложе был юноша, тем короче его хитон — чтобы не прятать молодость и красоту.

Тяжелая ноша

В Средневековье юбка по-прежнему считалась мужской одеждой, но в середине Возрождения она перешла в женский гардероб. Пышные платья, которые мы видим на картинах того времени, представляли собой нижнюю рубаху, корсаж и юбку, а часто — несколько юбок.

Конструкция была замысловатой и тяжелой, и иногда ее вес доходил до 20-40 килограммов. Для сравнения, экипировка хоккейного вратаря весит 30 килограммов.

Юбка фраку не пара

C начала XIX века брюки стали обязательной частью мужского гардероба, вытеснив бриджи, кюлоты и другие свободные изделия с колшавинами (штанинами), напоминавшими юбку. Маскулинный образ мужчины, одетого строго и неброско, появился благодаря английскому денди Джорджу Браммелу.

Тогда же появился фрак — мужской костюм, в который входили брюки. С этого момента юбки окончательно переходят в женский гардероб.

Дерзкие голени

В 20-е годы XX века исчезают традиционные многослойность и пышность. Женщинам дозволили носить юбки, открывающие… голени. Это считалось крайне эпатажным.

Стоит отметить, что выше середины икр юбка не поднималась вплоть до Второй мировой войны, когда наступил дефицит ткани, и женщинам пришлось «оголяться» больше.

Наряд сильных и независимых

Кристиан Диор подарил миру юбку-карандаш, которая покорила модниц. В послевоенное время юбка-карандаш с завышенной талией вместе с укороченным жакетом стали визитной карточкой сильных женщин.

Именно тогда зародилось понятие new look, которое уместно и по сей день.

Сорвать покровы

Шестидесятые — время футуризма. Дизайнеры творили все, что хотели и на что хватало фантазии. Самую дерзкую идею предложила Мэри Куант, которая придумала мини-юбку.

Этот фасон просто взорвал общественность — доходило до того, что было создано общество по борьбе с мини-юбками, которое не добилось успеха.

Мужская чувственность

У некоторых национальностей мужская юбка сохранилась как элемент народного костюма (например, в Шотландии, Японии, Индии, Африке). Однако дизайнеры нередко предлагают идеи современных мужских образов с юбками. Это вызов сложившейся за последние века маскулинности.

Дизайнеры хотели продемонстрировать, что мужчина тоже может быть ранимым и чувственным, но общество отказывает им в возможности быть собой. Юбка помогает это показать.

Другая причина появления таких костюмов — физиология. Ученые выяснили, что мужчины, которые носили юбки и шаровары, гораздо меньше страдали заболеваниями мочеполовой системы. При этом брюки никак не мешают функционированию женского организма, а по некоторым показателям даже повышают общее состояние здоровья.

Однако известно, что славяне считали, что конусовидный покрой юбки впитывает энергию и силу земли. А она в свою очередь дарит обладательнице женскую силу, плодородие и материальное благополучие.

Интересно, что сегодняшняя мода на юбки не оперирует термином “устаревший фасон” — все существующие модели создают и носят на равных.

Вне всякого сомнения, джинсы — это универсальная одежда, которая объединяет людей разных наций и континентов, религий и убеждений, возраста и социального статуса. Их можно найти в гардеробе американского миллионера, японского школьника и норвежского пенсионера, но так было далеко не всегда. За сто лет джинсы менялись, как менялась и мода на них. Давайте вспомним, как это происходило.

Одежда фермеров и рабочих: 1920-30-е годы

После своего появления джинсы долгие годы были исключительно мужской одеждой. При этом увидеть их на модниках было невозможно — джинсы являлись исключительно рабочей одеждой и в этом качестве и вошли в массовую культуру. Рабочие и фермеры сразу оценили преимущества джинсов, которые были прочными, удобными, и при этом долго не пачкались и легко стирались.

Позже джинсовую рабочую униформу примерили и представительницы прекрасного пола. Правда, дамам больше пришлись по душе объемные комбинезоны с множеством карманов. Многие заводы и фабрики США в 30-х годах прошлого века сделали джинсы своей стандартной спецодеждой.

Период упадка: 1940-е годы

Грозные сороковые года XX века обозначились в истории только начавших набирать популярность джинсов периодом упадка. Производство этой одежды сократилось до минимума. Основные покупатели такой одежды — мужчины, были на фронте или просто призваны в армию, но положение спасли женщины.

Среди дам популярность этой одежды продолжала расти и разница в фасонах мужских и женских джинсовых вещей уверенно стиралась. Это был период, когда женская мода позаимствовала немало из мужского гардероба и именно в это время джинсы стали считаться полноценной одеждой унисекс.

Признак бунтаря: 1950-е годы

После завершения Второй мировой войны джинсы снова стали актуальны. Но впервые появились люди, которые начали носить брюки и комбинезоны из плотной ткани не на производстве, а в повседневной жизни. Деним облюбовали бунтари, причем не только из рабочих кварталов, но и из Голливуда.

В это десятилетие в тренде были прямые, плотные джинсы средней длины и с подворотами внизу. Что касается подворотов, то они были не такие, как сегодня. Некоторые особенно стильные модницы умудрялись подворачивать их почти до колена.

Хиппи и поп-арт: 1960-е годы

К началу 60-х подросли дети, рожденные сразу же после войны. И они затеяли немало интересного, начиная с сексуальной революции и заканчивая пассивными и активными антивоенными протестами. Все социально-культурные явления, разумеется, отражались на моде.

Женщины стали чувствовать себя свободнее и увереннее, поэтому старались подчеркнуть свою сексуальность всеми возможными способами. Джинсы тут пришлись очень кстати — появилось огромное количество расцветок, модели с принтами и аппликациями, а также знаменитые «клеши», ставшие настоящим символом эпохи.

Раскол в джинсовой моде: 1970-е годы

В 1970-х многочисленные поклонники денима разделились на два больших лагеря. Часть ценителей стиля остается верна «клешам» и цветам, а часть ушивает джинсы, красит их в черный цвет, режет на коленях и увешивает булавками и цепочками.

Зарождается стиль «панк», который ждет большое будущее. Джинсы стремительно сужаются, а мода становится агрессивной.

«Варенки» и «резанки»: 1980-е годы

Наступает самое противоречивое десятилетие, причем не только в мире моды. Все приобретения последних лет смешались и мы можем наблюдать равноправие полов, бунт и раскрепощенность. Наиболее стильные модели в это десятилетия становятся практически бесполыми.

Главными трендами десятилетия в джинсовом мире стали завышенная талия и плотно обтянутый тканью зад. Панковский стиль по-прежнему живее всех живых, только к резаным джинсам добавились знаменитые «варенки». К нам они пришли с опозданием на несколько лет, сразу вслед за падением пресловутого «железного занавеса».

Молодежные сериалы, гранж и хип-хоп: 1990-е

В 90-х года джинсы стали основной одеждой и в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Что только не видела мода этого десятилетия: мешковатые гранж модели с дырками на коленях, модели с высокой посадкой из западных сериалов, наподобие «Беверли-Хиллз», самодельные «варенки», широкие хип-хоп шаровары.

Постсоветское пространство, наконец, практически выровнялось с другими странами и уже идет с мировой модой нога в ногу. Десятилетие, с точки зрения джинсовой моды, можно описать одной фразой: «чем шире — тем лучше».

Кризис жанра: 2000-е годы

В конце 90-х всем казалось, что более нелепыми джинсы быть уже не смогут, но это было заблуждением. Ни одно десятилетие не дало джинсовой моде столько глупых и странных моделей, как «нулевые». Обилие стразов, максимально заниженные модели и, разумеется, джинсовые капри, которые носили везде, где только можно, от молодежных вечеринок до солидных офисов

Оглядываясь назад, всего на какое-то десятилетие, мы понимаем, что все это было крайне безвкусно и даже смешно. Но смеяться не будем, так как неизвестно, что нам готовит ближайшее будущее.

Постмодерн: 2010-е годы

В мире джинсовой моды царствуют модели «скинни» с завышенной талией. Начав с женского гардероба, максимально узкие джинсы захватили и мир мужской моды. Среди женских моделей десятилетия нужно отметить свободные и демократичные «джинсы бойфренда» и «мамины джинсы», родом прямо из 90-х.

Никуда не делись и рваные джинсы в стиле гранж, которые каждое десятилетие меняются, но сохраняют свои общие черты. В последние пару лет снова набирают обороты «клеши», которых не было видно добрых 30 лет. Кстати, есть и совсем нелепые модели, в само существование которых еще 10 лет назад никто бы не поверил.

Наше время, 2020-е

По-прежнему актуальна стандартная длина и расслабленный силуэт. Мешковатые, как у реперов эпохи нулевых, и модели с низкой посадкой — собрали целую армию модного денима. Речь идет о джинсах не просто широкого кроя, а с эффектом небрежного оверсайза. Даже если вы — не лучший рэпер на районе, почувствовать себя им с такой моделью легко и просто. Если же мешковатый крой не внушает вам доверия, можно ограничиться джинсами-трубами — широкими, но без чрезмерности.

Есть ли у вас хоть приблизительные прогнозы насчет того, что мы увидим в будущем?